红原做客

同行的朋友有一位同学在红原支教，出发前她就给打电话联系了，要我们无论如何也得去红原看看，顺便也好尽其地主之意，应朋友之约，我们此行的第一站理所当然地选择了红原。红原地处青藏高原东部的边缘，阿坝藏族自治州的中部，四川西北部，海拔四千八百多米，占地面积八千四百多平方公里。这里有天然草场一千一百五十多万亩，，各类植物一千多种，动物两百多种，出产极为丰富。地域辽阔，水草丰茂，它是花的世界，是草的海洋，素有高原“金银滩”之称。红原的草原在整个阿坝州境内算是最好的，红原县名还是一九六零年由周恩来总理亲自命名的，意为红军走过的草原。

前几次来这片高原，我们都是走的若尔盖大草原，直接走红原我也是第一次，所以也更增加了我对这片高原大地的好奇心。的确，红原的草原在阿坝州十一个县区中不算最大，但它的地势极为开阔坦荡，一望无涯。加之这里是红军走过的草地，用无数烈士的鲜血和生命渗透的土壤，播撒的红色革命种子，在这里生根发芽，开花结果，更增加了它的名气。当地政府利用草原的优势，正在着力打造境内“草原风光路”，以及沉淀在这片土地上的悲壮历史和红色文化。我在那次的红原之行后，因激情所致，曾写过一首新体诗，题目就是“风光路上的风光”。在此摘录两节吧：“一道来自天宇的飘带，穿过无尽的眼帘。在多色的大地延伸，链接了远山的彩霞，和白云钟情的蓝天。拥着初心的爱恋，舞动高原的情怀……沼泽和雪山，留存下英雄的壮烈。湿地和牧场，演绎了岁月的精湛，心儿伴着雄鹰飞翔，将草原的情节，化着一路风光。”

因时间还很充裕，我们沿着红原风光路，前行至与若尔盖草原分界处，大家决定先到九曲黄河第一弯去看一看。九曲黄河第一弯是黄河的源头，来自巴颜喀拉山的雪水，在中华民族母亲河的源头形成了无数的曲线，将草原勾勒成一幅柔美而祥和，宁静而轻盈的画卷。相比黄河壶口瀑布波澜壮阔，和排山倒海的气势，其间的反差的确太大了。其实，黄河形成与变迁的过程，就是中华民族千百来历史发展的缩影。以及刚柔相济，战乱中的军阀割据，和平盛世中的歌舞升平，改朝换代，前仆后继，用走过的无数曲折开创了惊天动地之伟业。我崇拜黄河，看见了黄河就仿佛看到了久违的母亲，尽管这已是第三次来到这里，这种感觉和激情依然不减。

九曲黄河第一弯的看点很多，除了河流与草原，还有月亮山观景，塔尔寺祈福，花海漫游等。因时间关系，所有的景点不可能都去，几个年轻人建议登上月亮山去看看全景，前几次我也没去过月亮山，虽然不想爬山，但也少数服从多数。月亮山虽然不很高，但来回也得一个多小时吧，我们沿着人工修建于山脊的栈道，一边向上攀行，一边摄影照相。走走停停倒也不显很累，我终于和几个年轻人同时爬上了山的最高处。站在山顶的观景台上，放眼望去，远近的风光尽收眼底。黄河水在广袤而坦荡的草原自由流淌，静静的，没有溅起的水花，也没有涌动的波浪。水流在草原勾勒的线条，犹如静卧闺中的淑女，又像舞动草原的龙蛇，一直伸向视野的尽头。景区内人头攒动，位于山脚下靠左的藏民族宗教寺庙，“塔尔寺”，显得肃穆神秘。寺内仙火燃烧的青烟，随着草原的风释然在空气中，善男信女撞响的钟声传得很远很远。远处可见星星点点的牛羊，和接待游客们专门搭建的帐篷旅馆，那些长在小山包的树木，用幽深的墨绿将草原划分出色彩的层次。

其实在九曲黄河第一湾最美的景致，是看这里的日出日落，这也是月亮山栈道和观景台修建的主要意图所在。我没有在这里看过日出，但我看过日落的美景，只不过是在山下看的，因为天气原因，那天我们没有机会看到日出日落。听说在晴天清晨五点半左右，当一轮朝阳从草原的地平线上慢慢升起，天和地离得那么近，万道霞光洒满湿漉漉的草地，照在黄河源头的水面。水像一面镜子，透视了阳光云彩，山和树木，还有站在月亮山观景的人们。晚霞辉映中的九曲黄河第一湾，是一幅金色的画卷，游弋的红霞渲染了草原的美丽。草是金黄的，牛羊和马群是金黄的，只有水是明净而清亮的，像无数条赤练蛇在草原一点点地向前蠕动。

当最后一抹霞光消失在山边的时候，满天的星星眨着眼睛，朦胧的夜色充当了草原的主角，一切都安静下来，沸腾一天的草原终于休眠了。大家都期待着，有机会再来此地专程观赏日落日出盛景，因我们还要赶路，从月亮山下来后，就驱车前往红原县城了。

那天我们到达红原县城已经是晚上八点过，朋友的同学卢老师他们已经为我们联系好旅馆，在晚上吃饭的地方等我们好久了。有缘走到一起，朋友的同学当然也是我们的朋友了，晚餐吃的是当地有特色的牛羊肉汤锅，卢老师说：“天气有些冷了，请大家吃汤锅热火。”大家相互介绍后，也不拘束，入乡随俗，有了草原的豪放，尽兴地开怀畅饮，大口吃肉。通过席间的介绍，我知道了卢老师来自外地，到红原中学支教已经七年了，他已决定在这里工作到退休的那一天。一个外地人能在红原这个地方扎下根，爱上并融入这片土地，是不容易的事情。尽管这里的草原风光诱人，但那只是短暂的，更多的是高原的霜风雪雨，和严寒的考验。卢老师说：“刚来时还是有些不适应，但通过几年以来的锻炼，和同事们、学生们，还有这片土地已结下了深情厚谊。我们的工作量不大，一年中工作的时间也不算很长，而且在生活物质待遇方面也不薄，所以我已下决心把在岗的有生之年，都贡献给这里的少数民族教育。”我们不得不为卢老师的精神所感动。因一天的长途奔波，大家也累了，酒足饭饱后，朋友把我们送到旅馆歇息，我们顺利地结束了一天的行程。

第二天早上，朋友如约前来带我们去吃过早餐，然后亲自陪同大家去往离红原县城十几公里地的“麦洼寺”一游。“麦洼寺”是红原最著名的藏传佛教寺庙，也是草地藏传佛教宁玛派寺院中最大的寺院，至今已有三百五十多年历史。我不信佛教，但我知道佛教是世界四大教之一，并为那些寺院，那些建筑，还有那些虔诚的教徒们所折服。“麦洼寺”是这一片佛地中最早的建筑，因为我们去的时候这里还在扩建，听朋友说，将来这里还要建一座大的佛学院，可能规模仅次于色达佛学院。所不同的是这里的建筑全是砖混结构，佛学弟子们居住的环境条件，相比色达佛学院，在建筑设施和生活环境方面，要上一个档次。

我们把车停在院内偌大的停车场后，朋友带我们走过一段土路，然后上行至“麦洼寺”的院门前，因事前已联系好的寺内主持，已早在门口等候我们了。主持是一位年轻僧人，三十多岁年纪，毕业于色达佛学院，曾经在外地的一座寺庙当主持，后来调到这里来了。寺庙建在半山坡上，我们跟随主持沿着草丛间的泥路，上行大约二十分钟就到了“麦洼寺”。从外观上看这就是一座普通的宗教寺庙，但走进去却让人震撼，迷宫般的建筑，金碧辉煌的大厅，栩栩如生的塑像，众多的佛饰物品。主持一路走一路介绍，从一楼到三楼，穿越多个房间，甚至连平常一般人不准去的地方也带我们去了。这么多年外出旅游时也曾去过许多寺庙，但都是走马观花，看看古建筑，菩萨塑像，或烧柱仙火之类，从没有像这次听得明白，看得仔细。佛学高深莫测，是一种教派，也是一种学问，也难怪唐僧师徒历九九八十一难，方能获取真经，众多善男信女一生修炼，也未必能坐上师太和主持的宝座。

也算是一种缘分吧，那天我们去的时候，正遇上活佛讲经日子，来自四面八方成百上千的信徒们，冒着季节的寒风雨雪，川流不息地来到这里。因为讲经要持续数日，所以远处的信徒们来的时候，就随身带上煮饭的用具和夜晚歇息的帐篷。从“麦洼寺”出来后，我们原路返回，来到刚完工不久的讲经大殿，新建的大殿外观比“麦洼寺”更显气势恢宏。里面是佛教弟子们听经修行的场所，谢绝外人参观，我们在侧门口看了一下，里面全是席地打坐的佛学弟子和信徒们，正在聆听活佛讲经。来到大殿的正面，前面是一个泥沙铺成的大坝，抬头仰望，大殿依山而立，朱红色的外观里面，令人遐想凝思，琢磨不透。数十道阶梯拾级而上，由于是活佛讲经时日，大殿正中的阶梯两边布满了经幡和彩缎之类，活佛就端坐于正中讲经。一些信徒有次序地排成长列，围绕着大殿不停地转福，听说他们要转够九十九圈才停下来。我不知道围绕大殿一圈有多少米，但九十九圈下来，肯定好多公里路程是毋庸置疑的。正面的大坝里坐满了来自各地的听经者，没有人喧哗和交头接耳，没有人随意走动。天气阴冷微寒，众多的人虽然穿上了棉袄大衣，但在露天的寒风中，应该是很冷的，因为我们在那里仅仅站了一会儿，就有些坚持不住了。我佩服这些藏民族信徒们的坚强毅力，也许他们生活在这种特定的坏境中，早已适应了特定的气候。还有他们对一种信仰的虔诚，不管是愚忠还是明智，那种执着和专注，都是令人敬重的。

（未完待续.图片由作者提供）

作者简介：田诗贵，退休教师，四川绵阳市作家协会会员，平武县作协会员，已有多篇习作在相关文学网络平台和报刊纸媒发表。

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