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北京中科医院是假的吗 http://m.39.net/pf/a_5154125.html7月下旬，焦作遭了几十年不遇的洪灾，这让计划中的出行显得有点不合时宜。幸而焦作是坡地，不存水，再大的洪水也是一过性的，出两天太阳就一切如常了。所以出行并没有取消，只是晚了几天。出发的晚，就只能赶时间，第一天直接跑到成都。KM，16个小时，创了我们连续行车的时间里程双记录。——但这记录只短短地维持了一周的时间，这是后话。过了剑门关，天就完全黑了，连续行车，人困马乏，希望尽早赶到住地的心情越发迫切。广元、绵阳、德阳、广汉……熟悉的地名渐次出现，让我恍惚回到十几年前。那时我坐着绿皮火车来成都上学，也是这样一站一站的倒查地名，盼着早些到。十几年过去，时过境迁，心情竟如此相似。于是在停车场发了这样一条朋友圈：一日两千里，深夜到成都，十年如梦寐，仿佛又读书。第二天早起，却在朋友圈的评论里看到这样一条：“成都有疫情了，你们注意一点”。还没去动物园，心中便奔过许多羊驼。因为没有官宣，心里也不愿轻易放弃，还是戴好口罩往动物园去。在路口，两架武直十帅帅地低空飞过，可惜没有提前准备相机，徒呼奈何。成都动物园距凤凰山机场很近，经常能看到各类现役直升机，当年我还在这里见过美国的黑鹰。在动物园的一个上午，空中的轰鸣都没有停止过，但绿化太好，很难拍到。武直十的模糊身影，还没对上焦就飞远了 这个倒是拍的清楚，不过是不值钱的老货 来成都，当然不能错过熊猫。熊猫是真的懒，刚进园去看它，趴在床榻上一动不动，几个小时后要出门了再去看它，还是懒在床上，只是换了坐姿，吃几口就又躺下。可能看到观众太热情，它翻了个身，引起一片欢呼，然后趴着吐了会儿舌头卖了个萌，就继续睡了。???跟同业比，成都动物园有几个优势。一是没有二次消费，只要进了门，有啥都让看。二是观感较佳，多数情况下只是隔了一道玻璃，很少有铁丝网。三是动物们生活空间较大，设计也接近自然，所以它们精神状态都很好，十分活泼。四是地方大动物多，走马观花地看下来也要大半天。五就是价格便宜，票价只要20块。推荐给所有带孩子的游客。? 动物园看完，成都的朋友也转发了《四川卫生应急快报》，疫情实锤。没敢在外头午饭，匆忙离开成都，往峨眉山去了。? 高架桥上媳妇帮忙抓了张光华楼。校园好像还是老样子，但周边多了不少高层，熟悉中掺杂着强烈的陌生。有时候，怀念某个地方，某个人，并不是怀念他们本身，而是怀念那些曾经和它或他们共度的时光，怀念那些逝去的青春。若干年后再相见，发现它或他们已经有了不小的变化，只有自己的记忆还停留在从前，隐隐觉得自己长久以来的怀念仿佛被辜负。转念想想，自己何尝没有变，世上又哪有不变的事物。人生本就是个不断告别的过程，于是释然，淡淡地给记忆画上句号。峨眉是佛教名山，普贤道场，也是老岳母此行的主要目的地。对非佛教徒而言，峨眉山的主要特色在其巨大的高差。其最高处海拔+，东侧的平原只有多米，米的高差在传统中华文化圈无出其右。著名的五岳，海拔普遍只有一千多。《中国国家地理》05年选美中国特刊，给峨眉的评语即为“从盆地到天庭”，强调的也正是这一点。要直观地看到如此大的落差，最宜远眺。在夹江县过青衣江大桥时，远远地看到黛青色山脉连绵不断起伏有致，到了最东端的峨眉则凌空突起，昂头天外，给人以强烈的视觉冲击。如天气好，那应该是个拍照的好地方。峨眉山景区可分为三部分，分别是低山区（报国寺、伏虎寺）、中山区（万年寺、清音阁至洪椿坪一线）和高山区（金顶和华藏寺）。峨眉山门票有效期两天，而低山区又不需要大门票，所以我们先用了半天时间逛报国寺和伏虎寺。次日开车至中山区五显岗停车场，游玩清音阁、万年寺、猴区等。这段以自然风光为主，除清音阁附近水势较大外，没什么特别的印象。——走遍天下名山，无非绿水青山。传说白素贞曾在这里进修仰望，金顶依稀可辨普陀山樟木多，峨眉山楠木多。万年寺砖殿内的普贤像。万年寺是峨眉山最先供奉普贤的寺院，也正因为它，峨眉才慢慢变成了普贤的道场。峨眉山的猴子曾以流氓闻名。现已实行“人猴分离”，不许猴子翻上栈道，上来就打。工作人员说，以前每天都有一二十起猴子伤人事件，打不完的官司。后来趁着疫情，就干脆人猴分离了。但现场仍看到不少人拿着食物引诱猴子来吃。猴再聪明，终是畜生，被猴抓咬，不能只怨猴子流氓。从猴区往回走，儿子在小溪中耍水，裤子搞湿了干脆光屁股玩，这可能是他这趟最开心的时刻。中山区逛完，开车至高山区零公里附近入住。此处距金顶最近，车票便宜；游完峨眉后往川西去，也不用绕路。从零公里至雷洞坪必须乘坐景区交通车，40分钟车程，沿途并无景色。雷洞坪后步行一段距离到接引殿，由此上金顶，老人孩子缆车，我依然步行。此地海拔已然较高，剧烈运动有缺氧可能，景色也谈不上，只有大片的原始林地，仅此而已。接引殿附近回望高山区的森林穿过参天古木来到金顶，豁然开朗，普贤菩萨像高大夺目。有人念念有词，有人长跪痛哭。我没有慧根，捏张照就四处闲逛了。上山前看天气不错，特地把长焦镜头背上来，想远眺一下贡嘎。到金顶却是浓浓的云，远观雪山不得，俯瞰城区不清，看个寂寞，后来还下了阵雨。下山后却依旧是艳阳高照，无云无雨。金顶海拔三千，已经有了自己的小气候，和山脚晴雨两重天了。峨眉之后是川西，属于我的旅程刚刚开始。从零公里向北，经过一段令人难忘的弯道，上雅康高速，奔泸定而去。当晚住泸定而不是条件更好的雅安，主要是不想在行程码上再添一座城市。疫情防控一刀切，多一个城市就多一个风险点。而泸定属甘孜，不存在这个问题。途径网红的天全服务区。不知“此生必驾”的口号是不是这里喊出来的，但是国道，这是高速，好像又挨不上。夜宿泸定有个额外的好处是可以更好地感受泸定桥。泸定桥可能是本县唯一景点，门票并不贵，正价10元，很多旅馆还包门票，凭房卡可像当地人一样在夜间通行。夜晚桥上没有照明，也少有游客，视觉听觉干扰降到最低。独自站在晃悠悠的桥板上，满耳都是大渡河湍急的流水声，代入感更强。水果摊上见了这种“泸定仙桃”，是仙人掌的果实，好奇买了几个，皮厚籽多肉难吃。次日晨从泸定出发去新都桥。这一日安排较宽松，一则方便随时停车观景。二来希望缓解一下可能到来的高反。泸定县城海拔只有米，新都桥则超过3米，一天拔高米，对老人孩子是个考验。路上看到了各种进藏方式，有自行车，有手推车，有摩托车，有拖拉机，怎样选择都无可厚非，但把抖音号印出来总让人觉得动机不纯。快要离开大渡河时回头看到的雪山，从位置判断，这应该是笔架山，海拔。雪可比云彩白多了。途径康定县城，看上去好像很繁华。其实是因为地形限制，人们不得不将各类建筑排布在有限的平地上，侧面反映了其生存环境之恶劣。这趟的泸定、康定、丹巴，以及以前路过的舟曲等地，都是这种情况。康定往后，我没有沿走传统的折多山，而是向北绕行省道，目的是路过一下康定机场。这是个相对小众的贡嘎观景台，我想去碰碰运气。沿途抓拍的一张，有雪山有经幡，但又不像是宗教仪式。红衣女子手里拿的是麦克风，可能只是想在野外唱K。这条路过了木格措就没有信号了，有后来者记得提前下载离线地图。临近机场时会经过一个叫红海子的小景区，每人十元，停车免费。如果无云无风，平静的湖面上应能倒映雪山。当天风略大，湖面有水波纹。云彩也多，但总体也还算好看。省道边其实也修有观景台，大家可以在路边看看，再决定要不要花十块钱进来。离开红海子不久，就能不时看到雅拉雪山，拍照处距离雅拉雪山直线距离只有21KM，但南坡已看不到多少雪了，雅拉的海拔还是不够高。途径雅拉垭口刚到机场时，云层偏厚，看不真切。等了会儿，云彩慢慢散开，露出贡嘎三角状的主峰。这里处于贡嘎正北略偏西的位置，直线距离约62公里。第一次看到贡嘎，有点激动，拍了许多照片，边上老藏民疑惑地问：“好看么？”我点头。对方笑，露出两颗朴实的黄门牙。我能感觉到这位扎西因为我没见过世面而在内心嘲笑了我。机场边上也有个小小的水池，叫“斯丁措”，如天气好，也是拍贡嘎倒影的地方，但我没敢去。此地海拔+，老人孩子在车上已经有了明显的高原反应，我不应该逗留太久。在新都桥吃牦牛火锅，量极大，四人份我们六个人硬是吃了两顿。饭店边是药店，顺便买了些氧气和葡萄糖。饭后出来，不经意往右手边一瞥，瞬间被洁白的贡嘎主峰惊到。云已散去大半，主峰完全露出，视野虽不及机场处开阔，但有了近处深色山脉的衬托，贡嘎白的更加夺目。它就这么大大方方地矗立在那儿，俯视一切。我们就近找民宿，房间由客厅改造而来，视野极佳。东向能看到贡嘎主峰，南向可俯瞰新都桥街景（晚上灯光很漂亮），西向是牧场，夜间不时能听到马匹嘶鸣，很有藏地风味。这房价有六个床位，平常应该很难卖出去，我们一家住倒是正正好。这就是在窗户中看到的贡嘎安顿好，我就一个人静静地坐着看贡嘎。时间还很宽裕，按计划，这种天气我应该再去曲莫贡或黑石城，那都是有名的贡嘎观景地。但坐在房间的那一刻我心中却犹豫了几个来回：这两个地方，往返都在60KM以上；路况也不算好；家人受高反困扰，都表示不会去，我一个人开一两个小时车，去看可能有也可能没有的景色，会不会有点太奢侈？也许到那里天就变了呢，我现在这样坐房间里看贡嘎不也很好么？后来是媳妇帮我下了决心：“去吧，天这么好，你不去会后悔的，你大老远跑来不就为了看它么？”这句话击中了我。人到中年，往往会更多地考虑家中老幼，却很少顾及自己。此时此地，天公作美，神山眷顾，我何妨遵从一下自己的内心？我已经开了KM，还差这几十公里么？很快，我和老岳父出发了，且目的地不是曲莫贡，而是路况更不可知的黑石城。贡嘎群峰大体呈南北排列。康定机场几乎处于主峰的正北方向，虽距离更近，但不便于观看卫峰。而黑石城处于贡嘎西北方向，在队列的侧面，应能更好地观其全景。黑石城这个地方，地图上并没有收录，各种攻略也语焉不详。根据描述，结合卫星图，我初步定位到一座叫“改日木则”的小山。这山地图上有，为减少不确定性，我没有走老，而是严格按导航穿高尔寺隧道后走小路上山往回折，代价是里程翻倍。天空纯净的让人意外，没有一丝云，只有偶尔飞过的雄鹰。随着海拔升高，树木不见了，只有低低的草。车随着路在高山间蜿蜒，有时雪峰会突然在一个急弯后出现，你还没来得及赞叹，她又在紧接着出现的下一个急弯中消失。改日木则山下已经停着一辆越野，远远地还能看到两个裹着羽绒服的人蹒跚着往上爬。看来把这里当黑石城的，不止我一个。上山的当口，身后又有藏民搭话，说这里并不是黑石城，它还在前面七八公里的地方，他可以帮我带路，价格是50元。我最终拒绝了他。价格是一方面，主要我对“黑石”本身没有执念，我想看的只是贡嘎。既然离的不远，想必视野也差不多。山脚到山顶，还有70米拔高。心里急切地想尽快上去，理智则一遍遍地强迫自己慢一点再慢一点，毕竟这里已经是+了。当我终于站在山顶，眼前的景象让人震撼。贡嘎诸峰高居群山之上，在远方一字排开，雄踞于天地间。各峰巍然，冰斗清晰，大家既无遮掩，更不张扬，但它们散发出的力量感让人无法忽视。最南边的贡嘎在大家的簇拥下陡然突起，傲视天地。平原的高山只会让人感叹其高，而这排雪峰则能直白地让人领悟到什么叫伟大：它们不是天，它们也不属于地，他们就是天和地的分界。此地距贡嘎主峰直线距离仍有68公里，其间一定有许多的山川河流、村庄人口，但现在，他们都隐在脚下那片或深或浅的青色中，好像不存在，只有一排雪山矗立在那里和我对视。时间仿佛静止，心中只有赞叹。“这一刻，仿佛连风也停止了脚步”，这原是一个印度人在登上珠峰后的感叹，《中国国家地理》05年选美中国特刊中，这句话被转赠给了贡嘎。那也正是我彼时的感受，我把它作为本文标题，纪念此行中的高光时刻。遇到一对雅江的小情侣，帮他们拍了些照片。祝他们像雪山一样白头。他们告诉我老路况不错，可以走，于是返程节约了不少时间。改日木则山顶有个大经幡和若干的玛尼堆，样式和“黑石城”照片中的一样，只是数量较少，不成规模。另外还有几段矮墙和一个婴儿床大小的石垒台子，用途不详。岳父猜会不会是藏民的天葬台。天气如此之好，日落时定会有“日照金山”。但我出发仓促，只穿了马裤。看看山上穿羽绒的两位摄影人，我没有过多犹豫，及时后撤了。毕竟，住处的视角也很不错，不会留下遗憾的。急急赶回住处。贡嘎依然镇定地矗立在那儿，白的耀眼；山腰处有些云在萦绕，动静相宜。我站在窗前，准备看一场完整的落幕。起先还是白，随着时间推移，光线渐渐柔和，雪峰也随之透出一些黄。太阳高度越来越低，云影遮住山体，只留峰顶金黄璀璨，更加显眼。太阳继续下沉，光线最终消失，雪峰复归于白。但又不同先前的纯白，而更接近灰银色。新都桥在贡嘎的西边，并适合看日出，但又因为不是正西，也可以侧面参与一下。这是日出时分的贡嘎，雪山会短暂地呈现红色的。但很快转为黄色，然后变白。夏天本不是看雪山的季节，我听说一些有钱人在这里一蹲半月也难见一面。我只是路过，竟能连续两天看到贡嘎，实属幸运。我不能苛求更多了。高原昼夜温差大，早上车身结有厚厚的一层霜冻。驾车离开，空调开着暖风——在八月份的第一个清晨。新都桥号称摄影天堂，理论上应该是遍地美景。但我只觉一般，可能是因为季节不到，也可能是因为审美疲劳。高原来过几回，也无非就是牧场、牛马、经幡、藏家，多见几次，就不以为奇了。过塔公寺，本想让老人进去看看稀罕，奈何疫情防控措施尤其严格，告辞告辞。过墨石公园，以前叫八美石林，慑于高反，弃而不入，这是在路边抓拍的。自八美向东，会经过雅拉雪山景区，但最好的观景处似乎就在路边。停好车发现雅拉雪山恰好出现在后视镜里，感觉有趣，拍照留念。车头所向是一个简易的厕所，看雪山不要钱，上厕所一块钱。雅拉雪山，全称“夏学雅拉嘎波”，意为东方白牦牛山。从不同的角度看，山的形状也不相同。这一路最早见它是在从红海子到康定机场的路上，前面已有图，看不出像什么。在改日木则也能看到雅拉，不过跟贡嘎比，它太不显眼了。有人说它像莲花，我不知道是哪种莲花。而现在北坡，结合山顶的那层雪，充分地发挥想象，确实能联系到白牦牛的形象。雅拉的气质与贡嘎不同。贡嘎有王者气，雅拉具灵秀气。从八美至丹巴，这一路景色也比先前秀美许多。沿途不再是荒凉的石砾或低矮的草，而是茂密的森林。路边还有一条河，水极清澈，势极汹涌，好比一个质朴清纯又性格刚烈的少女。此河源于雅拉脚下的牦牛村，故名牦牛河。国道就是沿着这条河修到丹巴的。在那里，牦牛河汇入大金川，短短两公里后，大金川又接纳了小金川，自此改称为大渡河。传说丹巴盛产美女，所谓“到了丹巴，忘了爹妈”。但丹巴给我留下的印象一点都不美。它所处的地形太险峻了，比泸定、舟曲这些地方更甚。它修在半山腰上，往下是湍急的大渡河，往上是几乎垂直的崖壁。它就悬在半空，若无依靠。住在这样的地方，心是不安稳的。丹巴向南不远，可以看到河东岸的山坡上出现了密集的碉楼。碉楼是羌族建筑，平战结合，曾在大小金川战役中给清军造成了不小的麻烦。看上去平直高耸的碉楼，完全由大小不一的石块垒成，可以想见当时是下了很大工夫。现在当然被辟为景点，但门票空间恐怕有限，这种景观受众面小，而且这种大场景和雪山类似，远观最好，买票进场反倒看不出气势。丹巴往北不远是著名的甲居藏寨。以“中国最美乡村”著称。我依然看不出什么妙处，也绝不愿意住在这里。再往北直至过了马尔康，都是景观荒漠，穷山恶水，只有一座又一座的小水电。不过马尔康海拔较低，是一个非常适合吃饭和住宿的地方。因为要赶路，在马尔康晚饭后继续去红原。天已完全黑了，看不了景，但接近红原县城时，路边多了许多面向游客的帐篷，可知此地风景不错。机场附近，儿子睡醒了要下车尿尿，我们也因此有幸看到了此生所见最壮美的星空。在平原，星空是一个平面，差别只在星星的多与少。而在这里，星空是立体的、有纵深的，我们能直观地感觉到哪颗星星离我们更近，哪些稍远，并真切地体会到地球本身也只是一颗浮在太空中的尘埃，并没有超然物外。高原少有空气污染和光污染，大气层更薄更干燥，这里的观星条件是平原地区绝难匹敌的，我1.0的矫正视力也能依稀看到银河。用妻子的话评价，在平原，最多只能体会到满天星斗，只有在这里，才能见识到星光璀璨。这种差别若非亲身体验，很难相信，甚至很难想象。一车老小，我不好意思慢吞吞地拍星空，想着到住处再说。结果到了县城，有明显灯光干扰，拍了几张，终不如意，稍有缺憾，希望以后能补。红原海拔和新都桥差不多，晚上也一样地冷。民宿条件不佳，但老板热情，提前半小时开了电热毯，确如家般温暖。红原是座新城，年才有正式建制，年取“红军长征走过的草原”之意，定名红原。以此也可推知红原县的地形和主要旅游资源：草原。自红原至川主寺，沿途均为草原风光。这片草原与若尔盖草原本是一体，而“若尔盖”的意思是“牦牛喜欢的地方”，一路走来，没有看到羊群，也极少见马，但牦牛真的是俯首皆是，看来真的特别适合牦牛生长。川主寺午饭后至黄龙。黄龙一直跟九寨并称，且总排在九寨之后，好像是作为九寨的附属存在。实际上九寨和黄龙之间还有一百多公里的路程，两者风格亦不同。九寨主打水景，黄龙则以钙华和彩池为特色。景区主推的线路是索道进山，徒步出山。经实测，索道并不会节约太多时间和体力，观景也只是多了一个俯瞰“争艳彩池”的视角，如下图，不值得。整个黄龙景区是一条沟谷，自沟口向内，愈深愈高，尽头就是岷山的主峰雪宝顶，主峰脚下即是黄龙水景魁首五彩池。广角畸变地厉害，强行上一张五彩池和雪宝顶的合影。除了彩池，就是金黄色的钙华，这也是黄龙得名的原因。从购票到出景区，我们老老少少共用了5个小时，正常青壮年4小时没问题。但我们还是觉得黄龙应该尽量留足一天，步行进出，并将主要游览时间控制在上午十点至下午三四点间。过早或过晚，光线进不了沟，景色大打折扣。黄龙之后，理应是九寨。但当地防疫政策突然收紧，行程码带*号一律拒绝进县，有核酸也不行，只能提前返程。妻子两次与九寨插肩而过，嗟叹不已，终究无可奈何。几经交涉，在做出两小时内离境保证后，我们过境九寨，直接回家。自黄龙始，此行逾一千三百公里，里程固长，路况尤劣。九寨经文县至陇南桔柑段，虽名国道，实如乡路，弯急坡陡，修路频仍，夜半行车，忧困交集，费心劳神，莫此为甚。8月4日晚到家，连续行车约一昼夜，被动刷新了一周前刚刚创下的记录。返家后亦不得稍歇，连夜核酸，自证清白，居家办公，以观后效。此行夹于汛情疫情间，稍局促，欠完美。但贡嘎一面，深撼我心，星空一瞥，终难忘怀。——这可能会是我今后再上高原的两大动力。以此为记。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇 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